Conseils pour un vélo électrique ?

[wasabi]

Petit compte rendu de ma première expérience avec un vélo électrique. Le weekend dernier j'ai essayé le vélo de mon père, par curiosité. J'ai été surpris de voir qu'il n'est pas si lourd que ça avec son cadre en alu, juste un peu plus qu'un VTC classique, le poids de la batterie et du moteur est en partie compensé par l'absence de dérailleur à l'avant. Désolé, je n'ai pas retenu la marque et le modèle.

On peut régler la puissance d'assistance entre 0 et 5.
Sur 0, sans aucune assistance, pédaler est un peu plus fatiguant qu'un vélo classique, à cause du poids de l'engin.
Sur 5, il balance 600 W pour nous lancer à 25km/h. C'est quasiment un solex. Aucun effort à fournir pour gravir une cote ou pour pédaler sur un faux plat contre le vent.
Sur 1, le comportement est à peu près le même, sauf que l'assistance est plafonnée à 130 W. Mais c'est déjà énorme, c'est la moitié de ce qu'un cycliste occasionnel peut déployer sur une ballade d'une heure. Ca fait l'essentiel du travail pour maintenir l'allure à 25 sur du faux plat.

C'est mon principal reproche : il n'y a pas de demi-mesure entre cette assistance au minimum qui permet de passer de 6 à 25 km/h sans effort et pas d'assistance du tout. La seule différence entre le mini et le maxi, c'est qu'on va atteindre plus ou moins rapidement la vitesse de croisière.

L'avantage, c'est qu'on use très peu le dérailleur, en restant toujours sur le rapport maxi.

Au final, je dirais que c'est beaucoup trop facile, même pour moi qui suis loin d'être un grand sportif et je n'en voudrais pas avant d'avoir au moins 60 ans. Ou alors peut-être un modèle qui offre un mode d'assistance réduit à 50-60 W maxi comme moyen de transport quotidien sur 10 à 20km sans transpirer, ce qui suppose de disposer d'un trajet sécurisé et des espaces sécurisés pour le garer. Ou encore peut être pour allonger la portée des balades à vélo quand mes fils seront devenus plus endurants que moi.

Pourquoi est-il plafonné à 25km/ h ? Pour la loi ? Il n'a pas non plus le droit à 600W c'est 250W max pour un VAE, le speed bike peut faire plus mais il n'est pas non plus limité par le 25. Ça sent le truc étranger non homologué.

Ensuite 260W le cycliste occasionnel sur une heure ? Vous avez une drôle de définition du cycliste occasionnel alors. Si il tient 150W sur une heure c'est déjà énorme.
Histoire de faire des ordres de grandeur, un gars non entraîné à un sport d'endurance il ne fera pas plus de 70% de son effort cardiaque max sur une heure. 260W sur une heure à 70% ça vaut une puissance maximale aérobie de 371W. Et comme VO2 max = 0,01141 x PMA + 0,435 ça nous fait 4.7L/min. Pour 70kg ça fait 67 ml/min/kg



Et sinon pour votre dernière remarque sur des modes d'assistances plus faibles, vous avez donc essayé un modèle à moteur dans les roues, où quand vous pédalez il envoit la sauce sans se soucier de savoir combien vous générez. Il faut essayer un modèle avec capteur de couple sur les pédales (ceux avec moteur pédalier : Yamaha, Bosch ou Shimano) qui mettent une assistance proportionnelle à ce que vous poussez.

[Praséodyme]

En effet, le moteur est dans la roue arrière et il s'active pour amener le vélo à 25 km/h dès que
- le vélo roule à 6km/h minimum
- on tourne le pédalier, même sans forcer

Pour la puissance du cycliste, j'ai pris cette source :

ENTRAINEMENT : C’EST QUOI LA PUISSANCE EN CYCLISME ?
3 W/kg pour un cycliste occasionnel de 80kg, ça me donne 240 W.
Pour une femme, j'aurais pris 2,5 W/kg pour 60 kg, soit 150 W.
Après, on n'est peut être pas à cette puissance là en permanence pendant une heure.

Et pour la puissance du moteur, je me fie à l'afficheur du vélo. Je demanderai à mon père le modèle.

Vu la puissance disponible, il y a peut être moyen de booster un peu la vitesse en déplaçant le tachymètre vers le moyeu, mais ça fausserait aussi l'affichage, ça tirerait sur la batterie, ce serait un poil dangereux avec un pauvre casque de vélo et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour mes parents qui font de la balade en bord de Loire.

[wasabi]

ENTRAINEMENT : C’EST QUOI LA PUISSANCE EN CYCLISME ?
3 W/kg pour un cycliste occasionnel de 80kg, ça me donne 240 W.
Pour une femme, j'aurais pris 2,5 W/kg pour 60 kg, soit 150 W.
Après, on n'est peut être pas à cette puissance là en permanence pendant une heure.

Histoire de fixer les ordres de grandeur, une manivelle standard ça fait 175mm, donc si vous pédalez à raison de 30 tours de pédales à la minute en montant dessus de tout votre poids, et que vous faites 70kg, vous générez
(30*2) * (0.175*2)* (70*9./60=240W
Sachant qu'une marche d'escalier ça fait aussi dans les 17cm, ça revient donc à gravir un escalier à raison de deux marches par seconde, pendant une heure.

Votre lien donne une puissance moyenne pendant une heure, pas en pic. Mais c'est classique

Tout problème est avant tout sémantique

Pour eux un cycliste c'est un mec en lycra avec un vélo qui vaut au moins un mois de salaire, qui fait du vélo régulièrement au moins une fois par semaine toute l'année. Les autres qui font moins sont des piétons non considérés par l'étude. Et celui là de base il est cycliste occasionnel, l'amateur il en fait tous les jours et sa vie est organisée autour du vélo, il vit pour le vélo, et le pro lui il vit pour et par le vélo.
C'est un problème de langage classique, beaucoup de gens s'imaginent "sportifs" car ils font du sport en loisir, alors que le sportif le vrai c'est celui qui organise sa vie autour du sport (son emploi du temps, son alimentation, ses vacances...), pas celui qui case de l'activité sportive dans les trous de son emploi du temps et qui en fait pour brûler ce qu'il a bouffé.

[Mixge]

euh, excusez moi, mais 80 km en 3h, ça fait pas 30 km/h.

je n'ai pas parlé de vitesse moyenne

ah
ok
sinon, pour reprendre la comparaison aérodynamique d'un pneu de 23 par rapport à un pneu de 25 - c'est votre quote du dessus -
la différence est de 2mm sur une section droite de 70 cm (diamètre d'une roue de 700), ce qui fait 1,4 . 10 ^(-3) m^2
Quand on lève un doigt, sa hauteur est d'environ 10 cm, sa largeur de 2 cm, ce qui fait une section droite, de 2.10^(-3) m^2, donc une prise au vent environ 50% plus grande qu'entre votre monte en 25 plutôt qu'en 23.

Donc vous êtes en train d'expliquer que vous êtes capable d'apprécier le renversement de gain d'aérodynamisme entre ces deux montes au delà de 30 km/h ?
Je vous suggère de réfléchir aux ordres de grandeur que vous manipulez, au besoin, faites une séance longue ou courte avec un index levé, histoire de voir si vous sentez réellement la prise au vent.

je parle d'un pneu en 32 vs 42 sur le même vélo.

[saturne]

L'avantage, c'est qu'on use très peu le dérailleur, en restant toujours sur le rapport maxi.

Manque d'expérience... concernant la consommation électrique,

On met un temps avant d'intégrer que l'effort est le même en réduisant et le rapport, et la puissance moteur, en fonction de la côte, On monte un peu plus lentement mais la batterie tient plus longtemps (et le moteur chauffe moins, je pense, mais sur les velos aux normes je ne pense pas que ce soit un problème)

On n'achète pas vraiment un vélo electrique pour faire de la vitesse sur route, ni en côte

Soit pour faire les courses ou aller au taf, soit aussi pour du sport de montagne. Dans aucun de ces cas une vitesse de +25 km/h est vraiment importante,

[Praséodyme]

Histoire de fixer les ordres de grandeur, une manivelle standard ça fait 175mm, donc si vous pédalez à raison de 30 tours de pédales à la minute en montant dessus de tout votre poids, et que vous faites 70kg, vous générez
(30*2) * (0.175*2)* (70*9./60=240W
Sachant qu'une marche d'escalier ça fait aussi dans les 17cm, ça revient donc à gravir un escalier à raison de deux marches par seconde, pendant une heure.

Et encore, tu y es allé cool sur la gravité.

[locataireheureux]

Bonjour,
Merci pour ces informations/conseils.
Pour l'étude posturale, je pensais que ce serait un peu ridicule avec mon vélo de clown (j'ai un vélo pliant Birdy avec des roues de 18", pas un vélo "normal").
Encore une question (désolé) : j'ai toujours trouvé sous-optimal de n'utiliser que les muscles extenseurs des jambes lors du pédalage et quand j'ai essayé un vélo avec pédales automatiques, j'ai trouvé ça super (sauf pour marcher avec les chaussures de vélo…).
Autant je préférerais ne pas avoir les pieds attachés en environnement urbain, autant sur pistes cyclables sûres j'envisage de m'attacher les pieds.
Je me demandais s'il serait raisonnable d'avoir des pédales semi-automatiques (et changer de face selon la situation) ou des cale-pieds (chaussés ou non suivant la situation).

Si vous (ou qqu'un d'autre !) avec un avis, je suis intéressé !

D'avance, merci !

PS: Si j'avais de l'argent à ne savoir qu'en faire, c'était principalement par manque d'imagination de ma part ☺. Par exemple, je n'avais pas jugé bon de remplacer un vélo de plus de 65 ans que j'utilise en vacances.

Pedales semi automatiques VTT Shimano PD-324 si je me rappelle bien, ou alors des TIME ATAC VTT basiques (made in france), j'ai des MX2 mais il y a aussi l'hybrid. C'est ce que j'utilise sur tous mes velos, apres les avoir decouvertes en velo couché. Les shimano sont plus faciles a declipser. Dans les 2 cas avec des chaussures ou les cales sont bien encastrees dans la semelle. J'ai une paire de mavic noires qui sont de vraies pantoufles pour le velotaf, et une paire de northwave beacoup plus rigides et flashy.

J'adorerais avoir un birdy mais avec 9 velos et un tricycle dans le garage

[Suricate]

J'adorerais avoir un birdy mais avec 9 velos et un tricycle dans le garage

C'est pas celui qui va te prendre le plus de place non plus

[wasabi]

Sinon, sérieusement, ce calcul est pertinent autant qu'intéressant.
Sur la même base, avec la seule roue avant, à 35 km/h (sortie de 100 bornes par exemple, c'est déjà pas à la portée de tout le monde), et en reprenant votre cx de 0.5, ça donne 0.0014*0.5*(35/3.6)**3 =0.64 W
Je pense très clairement que c'est imperceptible, même pour un amateur chevronné.

En cyclisme la plupart des différences sont imperceptibles sauf si on fait de la compétition et où on veut aller vers la limite où dans ce cas n'importe quelle connerie qui fait gagner 10s sur une épreuve de 100h est "importante" . Mais sinon si on fait une sortie entre potes ou pire tout seul, les gens se basent sur leurs "sensations" qui sont subjectives -et donc sujettes à interprétation en fonction d'un environnement tiers style si il a eu des contrariétés pro ou domestiques- et grandement influencées par le milieu et ce que les gens doivent en penser en fonction de la mode du moment. Et même quand ils se basent sur des données quantifiables objectives comme le temps de parcours ou la vitesse moyenne, celui ci est trop sujet à variation en fonction de la météo (et en particulier le vent, ou la température qui change la densité de l'air) bien plus qu'en fonction des conditions de forme du gars. Actuellement il y a la mode des capteurs de puissance, c'est mieux, mais c'est toujours qu'à 1-2% près bien au dessus de ce que certaines innovations permettent.
Bref on est plus dans le psychologique que dans le physique. Les gens trouveront qu'ils roulent mieux avec le vélo du pro, le vélo qu'ils trouvent joli, le vélo dont tout le monde dans le "milieu" dit qu'il est meilleur... Et le pire c'est que ça sera souvent vrai car le gars sera content, ressentira moins la douleur, un peu plus euphorique et aura de meilleurs performances parce qu'il est content et de façon plus marginale parce que le matériel est mieux. On se rapproche dans le concept de celui d'idiophilie, des gens qui dépensent des tonnes d'argent pour des systèmes audio cher et dont ils se persuadent qu'ils sont mieux parce qu'ils ont payé plus cher, tout en collant dessus des innovations de pseudo sciences ou de vraies sciences mais marginales en termes de conséquences.
Mais ça c'est ultra classique, les gens qui n'ont souvent même pas un niveau physique terminale S, mais qui discutent les données techniques et physiques comme si ils y comprenaient quelque chose, avec tous les mythes autour, et comme plein de gens s'abreuvent à la même source fausse, ça devient une source courante et donc la vérité populaire du milieu.

[Mixge]

Autant je préférerais ne pas avoir les pieds attachés en environnement urbain, autant sur pistes cyclables sûres j'envisage de m'attacher les pieds.
Je me demandais s'il serait raisonnable d'avoir des pédales semi-automatiques (et changer de face selon la situation) ou des cale-pieds (chaussés ou non suivant la situation).
Si vous (ou qqu'un d'autre !) avec un avis, je suis intéressé !

les pédales semi-automatiques (une face auto, une face plate ou "normale") sont un excellent compromis, surtout si tu as des parcours à faire en ville, avec quelques points d'attention :
- prévoir une pédale semi-automatique suffisamment "large" du coté plat . Certaines pédales semi-auto sont des savonnettes, par exemple voici un modèle à éviter car la surface d'appui est trop petite : https://www.alibabike.com/pedales-vtt/4 ... paire.html
Eviter aussi ce genre d'adaptateur qui n'est pas fait pour pédaler mais pour être visible : https://www.deporvillage.fr/adaptateur- ... 2IQAvD_BwE
Voici un modèle qui fait bien le job : https://www.bike-components.de/en/CONTE ... ls-p49577/
- un petit truc pas très connu, mais il existe deux types de cales spd, les unidirectionnelles (51) et les "multidirectionnelles" (56) qui sont plus faciles à déclipser dans l'urgence. Ces dernières sont à privilégier pour débuter. Les 51 seront plus efficaces pour des parcours techniques.
Enfin, avec des chaussures pour cales SPD, il n'y a aucun pb pour marcher (même si tu ne feras pas un marathon avec..), ce qui n'est pas le cas avec des pédales route.

[WolfgangK]

Par pour Paris, évidemment, mais pour un environnement de vacances avec très peu de voitures , est-ce que vous avez un avis sur les vélos cargo ?


J'ai vu une femme toute menue qui poussaient deux gamins sur un tel engin qui n'avait pas l'air électrique ! Et sur du sable en plus
C'est vrai quelle moulinait pas mal et avançait lentement donc je suppose qu'il y avait un très grand pignon / très petit plateau.

Re- !

Finalement, je pense que le vélo rallongé (longtail) correspond à mon utilisation prévue en vacances.
Pour faire un croisement avec la file sur le fabriqué en France, j'ai regardé sur https://www.cycles-semaphore.com/velo-c ... ge-content

Là où je bloque, c'est sur la partie vitesses :
Je risque d'être bien chargé et avec des montées "sympa" (pour le village le plus proche. en arrivant ça monte de 11m sur 250m d'après google map, mais sur la fin ça monte à > 5%.
Je vois parmi les options :
«3x9 vitesses Shimano Alivio (42/32/22x11-32)» à +100€
«1x7 vitesses Shimano Nexus (38x23)» aussi à +100€
et «1x11 vitesses Shimano Alfine* (38x23)» à + 500,00 €

Avec un paquebot chargé, la possibilité de changer les vitesses à l'arrêt me semble intéressante pour repartir sur une petite vitesse après un arrêt si je n'ai pas pu anticiper le changement de vitesse avant de m'arrêter. Mais j'ai peur que 7 vitesses soient un peu léger (pour une autre modèle, https://www.cyclable.com/16192-velo-car ... kombi.html dit que les «d'une transmission mono-plateau Shimano (9 vitesses), ce modèle est à privilégier sur les parcours plats, qui évitent les montées trop raides.» donc ça m'inquiète…
Par ailleurs, outre le prix exorbitant du 1×11 , je lis ( https://www.coolriders.org/velo/guide-p ... s-shimano/ ) «. Au delà de 9 vitesses, chaînes, pignons et plateaux deviennent extra-fins et s’usent de plus en plus vite effet accentué par le croisement de la chaîne. En 11 vitesses, les plaques des maillons de la chaîne ont moins d’un mm d’épaisseur.» ☹.

Avez-vous des conseils pour m'aider à me décider ? (Est-ce qu'il est plus vraisemblable que je devienne suffisamment costaud pour tracter un lourd chargement sur une montée >5% avec seulement 7 vitesses ou que je devienne suffisamment malin pour penser à descendre rapidement dans les vitesses quand je dois m'arrêter ?)
D'avance, merci.

[Praséodyme]

Attention avec ces trucs rallongés, le rayon de courbure minimal des trajectoires n'a rien à voir avec un vélo classique. C'est comparable à la différence entre une voiture et un semi-remorque. Le moindre obstacle devient compliqué à passer. En ville, même dans les coins très tranquilles voire piétonniers, c'est farci de murets, de blocs et de poteaux anti-stationnement, de chicanes, de terrasses de cafés...

Les pistes cyclables sont rarement conçues pour de tels engins. Quant aux rues classiques, il est impossible de rouler sur les trottoirs avec ça, donc il faut être assez confiant pour s'insérer dans le trafic automobile.

Je me déjà rend compte de ce problème de rayon de braquage lorsque je tracte le vélo de mon fils avec le Trailgator.

[wasabi]

Je risque d'être bien chargé et avec des montées "sympa" (pour le village le plus proche. en arrivant ça monte de 11m sur 250m d'après google map, mais sur la fin ça monte à > 5%.
Je vois parmi les options :
«3x9 vitesses Shimano Alivio (42/32/22x11-32)» à +100€
«1x7 vitesses Shimano Nexus (38x23)» aussi à +100€
et «1x11 vitesses Shimano Alfine* (38x23)» à + 500,00 €

Avec un paquebot chargé, la possibilité de changer les vitesses à l'arrêt me semble intéressante pour repartir sur une petite vitesse après un arrêt si je n'ai pas pu anticiper le changement de vitesse avant de m'arrêter. Mais j'ai peur que 7 vitesses soient un peu léger (pour une autre modèle, https://www.cyclable.com/16192-velo-car ... kombi.html dit que les «d'une transmission mono-plateau Shimano (9 vitesses), ce modèle est à privilégier sur les parcours plats, qui évitent les montées trop raides.» donc ça m'inquiète…
Par ailleurs, outre le prix exorbitant du 1×11 , je lis ( https://www.coolriders.org/velo/guide-p ... s-shimano/ ) «. Au delà de 9 vitesses, chaînes, pignons et plateaux deviennent extra-fins et s’usent de plus en plus vite effet accentué par le croisement de la chaîne. En 11 vitesses, les plaques des maillons de la chaîne ont moins d’un mm d’épaisseur.» ☹.

Sur un système à cassette le nb de vitesse n'a pas de rapport avec la facilité, c'est lié au nombre de pignons et plateaux, et finalement au rapport entre les rapports de réduction de deux vitesses consécutives, avec un 7 vitesses étagé pareil qu'un 11 (j'entends rapport entre le plus petit et le plus grand rapport de réduction possible identiques) la différence sera un changement de rythme plus brutal entre les vitesses pour le 7. Concrètement vous pédalerez par exemple avec un 11v à 60tpm +/- 10 alors qu'avec le 7 ça sera 60tpm +/- 20 (20 et 10 ne sont pas calculés c'est pour donner le principe). SI c'est étagé pareil.
Mais ça se fait au détriment de pas mal de choses, c'est plus cher, plus fragile (nécessite un meilleur entretien de la chaîne si la chaîne est 11v), moins durable (dure moins de km).

Donc ce qu'il faut voir c'est si c'est étagé correctement pour vous, par rapport à votre puissance et au poids max que vous allez transporter régulièrement.

Ensuite, Alivio c'est une cassette, alors que Nexus et Alfine ce sont des moyeux à passage de vitesses intégré. La remarque sur les chaînes de 11v ne s'applique pas, la chaîne est toujours sur le même rapport, et c'est souvent une chaîne 9v. Donc vos 3 systèmes ont vraisemblablement le même type de chaîne, 9v, elle s’usera plus vite sur l'alivio que sur les deux autres, le modèle avec l'alivio a un dérailleur avant et arrière, les vitesses ne se changent pas à l'arrêt, les deux autres n'ont pas de dérailleur mais un changement de vitesse dans le moyeu qui permet de changer de vitesse à l'arrêt.

l'étagement de vitesses de l'alivio c'est du classique VTT donc carrément mieux que du vélo de course dans les pentes. Les deux autres ont l'air d'être plus exigeant surtout le 7v, les rapports de réduction https://bike.shimano.com/fr-FR/product/ ... 01-7D.html https://bike.shimano.com/fr-FR/product/ ... 01-11.html

[WolfgangK]

Attention avec ces trucs rallongés, le rayon de courbure minimal des trajectoires n'a rien à voir avec un vélo classique. C'est comparable à la différence entre une voiture et un semi-remorque. Le moindre obstacle devient compliqué à passer. En ville, même dans les coins très tranquilles voire piétonniers, c'est farci de murets, de blocs et de poteaux anti-stationnement, de chicanes, de terrasses de cafés...

Les pistes cyclables sont rarement conçues pour de tels engins. Quant aux rues classiques, il est impossible de rouler sur les trottoirs avec ça, donc il faut être assez confiant pour s'insérer dans le trafic automobile.

Je me déjà rend compte de ce problème de rayon de braquage lorsque je tracte le vélo de mon fils avec le Trailgator.

Bonsoir,
Merci pour cet avertissement, mais je n'irai pas en milieu urbain avec ce longtail : c'est pour un usage de vacances pour aller de la maison au village ou à la plage.

[WolfgangK]

Je risque d'être bien chargé et avec des montées "sympa" (pour le village le plus proche. en arrivant ça monte de 11m sur 250m d'après google map, mais sur la fin ça monte à > 5%.
Je vois parmi les options :
«3x9 vitesses Shimano Alivio (42/32/22x11-32)» à +100€
«1x7 vitesses Shimano Nexus (38x23)» aussi à +100€
et «1x11 vitesses Shimano Alfine* (38x23)» à + 500,00 €

Avec un paquebot chargé, la possibilité de changer les vitesses à l'arrêt me semble intéressante pour repartir sur une petite vitesse après un arrêt si je n'ai pas pu anticiper le changement de vitesse avant de m'arrêter. Mais j'ai peur que 7 vitesses soient un peu léger (pour une autre modèle, https://www.cyclable.com/16192-velo-car ... kombi.html dit que les «d'une transmission mono-plateau Shimano (9 vitesses), ce modèle est à privilégier sur les parcours plats, qui évitent les montées trop raides.» donc ça m'inquiète…
Par ailleurs, outre le prix exorbitant du 1×11 , je lis ( https://www.coolriders.org/velo/guide-p ... s-shimano/ ) «. Au delà de 9 vitesses, chaînes, pignons et plateaux deviennent extra-fins et s’usent de plus en plus vite effet accentué par le croisement de la chaîne. En 11 vitesses, les plaques des maillons de la chaîne ont moins d’un mm d’épaisseur.» ☹.

Sur un système à cassette le nb de vitesse n'a pas de rapport avec la facilité, c'est lié au nombre de pignons et plateaux, et finalement au rapport entre les rapports de réduction de deux vitesses consécutives, avec un 7 vitesses étagé pareil qu'un 11 (j'entends rapport entre le plus petit et le plus grand rapport de réduction possible identiques) la différence sera un changement de rythme plus brutal entre les vitesses pour le 7. Concrètement vous pédalerez par exemple avec un 11v à 60tpm +/- 10 alors qu'avec le 7 ça sera 60tpm +/- 20 (20 et 10 ne sont pas calculés c'est pour donner le principe). SI c'est étagé pareil.
Mais ça se fait au détriment de pas mal de choses, c'est plus cher, plus fragile (nécessite un meilleur entretien de la chaîne si la chaîne est 11v), moins durable (dure moins de km).

Donc ce qu'il faut voir c'est si c'est étagé correctement pour vous, par rapport à votre puissance et au poids max que vous allez transporter régulièrement.

Ensuite, Alivio c'est une cassette, alors que Nexus et Alfine ce sont des moyeux à passage de vitesses intégré. La remarque sur les chaînes de 11v ne s'applique pas, la chaîne est toujours sur le même rapport, et c'est souvent une chaîne 9v. Donc vos 3 systèmes ont vraisemblablement le même type de chaîne, 9v, elle s’usera plus vite sur l'alivio que sur les deux autres, le modèle avec l'alivio a un dérailleur avant et arrière, les vitesses ne se changent pas à l'arrêt, les deux autres n'ont pas de dérailleur mais un changement de vitesse dans le moyeu qui permet de changer de vitesse à l'arrêt.

l'étagement de vitesses de l'alivio c'est du classique VTT donc carrément mieux que du vélo de course dans les pentes. Les deux autres ont l'air d'être plus exigeant surtout le 7v, les rapports de réduction https://bike.shimano.com/fr-FR/product/ ... 01-7D.html https://bike.shimano.com/fr-FR/product/ ... 01-11.html

Bonsoir,
Il me semblait a priori logique que le nombre de vitesse soit lié au pas et à l'amplitude de démultiplication : merci de m'avoir indiqué que ce n'est pas forcément le cas. Je ne comprends pas vraiment pourquoi les site indiquent qu'un nombre de vitesses moindre est alors plus approprié pour du terrain plutôt plat. Personnellement, je me fous un peu du "confort" (j'utilise usuellement des vélos avec seulement 3 vitesses), donc le pas de démultiplication m'importe assez peu.
Grâce à vous, j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur https://www.lecyclo.com/outils/roue-nex ... grees.html et vos liens sur les rapports de réduction sont excellents !
Est-ce que j'ai raison d'en déduire que le 11v est un peu plus facile pour les montées rapport 1 de 0.527 contre 0.632 pour le 7v et permet d'aller beaucoup plus vite lorsque le terrain le permet avec un rapport max de 2.153 contre 1.545 pour le 7v ?

Pour les systèmes externes, le constructeur de sémaphore en propose 2, ( https://www.cycles-semaphore.com/blog/2 ... ge-content ) :

1×8 Box Components (38×11-42). Une transmission pur VTT mais qui en plus d’être très costaud, permet de passer quasiment partout tout en proposant une alternative à Shimano. 1 plateau de 38 dents, une cassette (l’ensemble des pignons (ou des vitesses) à l’arrière) de 8 vitesses (le plus petit pignon a 11 dents, le plus grand 42).

3×9 Shimano Alivio (42/32/22×11-32). Une transmission de la gamme trekking chez Shimano qui permet elle aussi de passer partout mais avec des composants plus « standards ». 3 plateaux, 9 pignons. Une transmission à privilégier pour le voyage.

Avec donc des amplitudes de rapports de 0.90 à 3.45 pour le premier et 0.68 à 3.8 pour le second.
Pour comparer avec les systèmes internes, il faut multiplier par le rapport plateau pignon de ceux-ci (38×23=1.65), donc les amplitudes sont 0.87 à 3.55 pour le 11v et 1.04 à
2.55 pour le 7v.

Pour les côtes difficiles, il semble que le système plateaux & pignons en 22 x 32 soit largement plus "facile" que tous les autres.
Il faudrait que je teste car j'ai un vélo avec le Nexus 7v sous la main. Il faut que je demande à mon épouse de monter sur le porte bagage et je tente la côte ☺.

Encore merci !

[wasabi]

Il me semblait a priori logique que le nombre de vitesse soit lié au pas et à l'amplitude de démultiplication : merci de m'avoir indiqué que ce n'est pas forcément le cas.

suffit de voir ici 11-32 et 12-32 on a des références en 7 8 9 et 10v
https://www.alltricks.fr/C-40672-casset ... ture~11-32

Après quand vous montez encore en nombre de vitesses à l'arrière, vous êtes en mono plateau devant et donc les cassettes se retrouvent avec des vitesses avec beaucoup de dents que les autres modèle 7-8-9v n'ont pas.

Je ne comprends pas vraiment pourquoi les site indiquent qu'un nombre de vitesses moindre est alors plus approprié pour du terrain plutôt plat.

sponsoring, publireportage, vente de pub... les trucs classiques. Les constructeurs s'entendent sur de nouveaux standards qui n'apportent rien pour le consommateur ou très peu mais font que tout est à racheter parce que pas compatible, au passage on augmente les prix parce que "nouveauté / innovation". On arrose le sport pro avec le nouveau matos, les journalistes des revues spécialisées voient que les pros ont et font de la pub pour ce nouveau produit, ils en disent du bien, et hop la machine est lancée, les gens pensent que c'est réellement mieux. Ensuite le nouveau matos devient à la mode, et par effet de conformisme les gens changent parce qu'autour d'eux on se moque si ils restent sur la vieillerie. Et étape ultime, les références deviennent moins nombreuses pour la vieillerie et au delà d'un certain niveau de gamme, plus de choix d'opter pour le vieux système.

Ca ne se limite pas au vélo. Mais pour le vélo on l'a vu pour plein de choses, le passage 26 pouces à 29 puis 27.5 28 28.5. les cadres en acier puis alu puis carbone, les freins cantilever puis vbrake puis à disques à 16 puis 18 puis 20, les vitesses et le mono plateau, les boitiers de pédaliers internes carré à visser puis externes / traversant / à presser... avec chaque fois tout à changer au niveau de tout ce qui s'interface avec. Maintenant le nouveau truc c'est la taille des axes des roues.

Est-ce que j'ai raison d'en déduire que le 11v est un peu plus facile pour les montées rapport 1 de 0.527 contre 0.632 pour le 7v et permet d'aller beaucoup plus vite lorsque le terrain le permet avec un rapport max de 2.153 contre 1.545 pour le 7v ?

le système Shimano a effectivement plus d'étendue de rapports en 11 qu'en 7.

Pour les côtes difficiles, il semble que le système plateaux & pignons en 22 x 32 soit largement plus "facile" que tous les autres.

22*32 c'est facile. Surtout que si ça ne va pas vous pouvez mettre un 12-36 à l'arrière en shimano alivio https://www.alltricks.fr/F-11911-casset ... s_hg400_9v c'est 15€

Mais l'idée c'est comme les liens que vous proposez, peut être se contenter du 7v mais en bidouillant la taille de la réduction fixe là où repose la chaîne pour faire que l'étendue du rapport de transmission soit là où vous en avez besoin.

Mais les vendeurs / commerciaux / sportifs ils aiment pas les gens qui calculent et réfléchissent à leur besoin.

[sim_v]

Sur mon VAE j'ai changé la répartition de mes 7 vitesses. Sur le premier pignon j'avais principalement usé les 2 plus petits pignons. Désormais j'use les 4 plus petits ce qui me donne plus de marge dans les changements de vitesses et moins l'impression de mouliner dans le vide dans les descentes ! Un chaine et pignon me font 3000km. J'ai changé le plateau à 7000km et il était grand temps. J'ai gagné 2 dents au passage, toujours ça de gagné !

[locataireheureux]

Re- !

Finalement, je pense que le vélo rallongé (longtail) correspond à mon utilisation prévue en vacances.
Pour faire un croisement avec la file sur le fabriqué en France, j'ai regardé sur https://www.cycles-semaphore.com/velo-c ... ge-content

Juste au cas ou, connais tu cela : https://hasebikes.com/95-2-Tandem-PINO-ALLROUND.html ?

Si tu veux faire pedaler les passagers c'est pas mal. Ils ont aussi une remorque a pedales pour enfants: le trets.
cf https://www.recyclebent.com/fr/post/2632

Dans tous les cas as tu envisagé le transport eventuel de l'engin ? Les porte velos ne gerent pas toujours les empattements non conventionnels.

[wasabi]

Pour les côtes difficiles, il semble que le système plateaux & pignons en 22 x 32 soit largement plus "facile" que tous les autres.

Faut faire un calcul de dimensionnement en ordre de grandeur, fréquence de pédalage entre 50 et 70tpm, pourcentage de montée à 10% (c'est quand même rare au dessus), poids total avec chargement 150kg.

à 50tpm sur du 22/32 et 700mm de diamètre de pneu ça donne Pi*0.7 *22/32*50*60=4.5km/h, ce qui donne une puissance gravitationnelle de 150*9.8*0.1*4.5/3.6=185W. Auxquels il faut rajouter la résistance au roulement (une poignée de dizaines de W), et la résistance à l'air (négligeable à 4.5km/h sauf si on a du vent de face). A 5% c'est la moitié en puissance gravitationnelle. En dessous de 4.5km/h c'est pas stable on louvoie, en dessous de 50tpm le pédalage c'est trop saccadé, autant dire que c'est le plus bas qu'on puisse avoir en démultiplication, ça sert à rien de prendre en dessous en rapport ou de pédaler plus lentement.

Bref, la conclusion est que pour une pente importante avec beaucoup de masse, on est dans le titre du fil. A vous de faire les mesures de masse et de puissance

[WolfgangK]

Re- !

Finalement, je pense que le vélo rallongé (longtail) correspond à mon utilisation prévue en vacances.
Pour faire un croisement avec la file sur le fabriqué en France, j'ai regardé sur https://www.cycles-semaphore.com/velo-c ... ge-content

Juste au cas ou, connais tu cela : https://hasebikes.com/95-2-Tandem-PINO-ALLROUND.html ?

Si tu veux faire pedaler les passagers c'est pas mal. Ils ont aussi une remorque a pedales pour enfants: le trets.
cf https://www.recyclebent.com/fr/post/2632

Dans tous les cas as tu envisagé le transport eventuel de l'engin ? Les porte velos ne gerent pas toujours les empattements non conventionnels.

Bonjour,
Merci pour les suggestions. J'avais vu le Hase Bike PINO ALLROUND récemment : j'avais trouvé l'idée géniale mais j'avais un peu peu au niveau sécurité pour la personne devant ☹.
Pour les années à venir, le transport de troupe ne concernera pas encore des individus capables de contribuer à la motricité, de toutes façons…
Pareil pour le remorque, je suis un peu inquiet sur l'aspect sécurité, même si celle que vous indiquez a l'air marrante pour les gamins (mais là encore, il n'y a pas le feu au lac).

[WolfgangK]

Pour les côtes difficiles, il semble que le système plateaux & pignons en 22 x 32 soit largement plus "facile" que tous les autres.

Faut faire un calcul de dimensionnement en ordre de grandeur, fréquence de pédalage entre 50 et 70tpm, pourcentage de montée à 10% (c'est quand même rare au dessus), poids total avec chargement 150kg.

à 50tpm sur du 22/32 et 700mm de diamètre de pneu ça donne Pi*0.7 *22/32*50*60=4.5km/h, ce qui donne une puissance gravitationnelle de 150*9.8*0.1*4.5/3.6=185W. Auxquels il faut rajouter la résistance au roulement (une poignée de dizaines de W), et la résistance à l'air (négligeable à 4.5km/h sauf si on a du vent de face). A 5% c'est la moitié en puissance gravitationnelle. En dessous de 4.5km/h c'est pas stable on louvoie, en dessous de 50tpm le pédalage c'est trop saccadé, autant dire que c'est le plus bas qu'on puisse avoir en démultiplication, ça sert à rien de prendre en dessous en rapport ou de pédaler plus lentement.

Bref, la conclusion est que pour une pente importante avec beaucoup de masse, on est dans le titre du fil. A vous de faire les mesures de masse et de puissance

Bonjour,
je venais de faire une petite expérience en montant la côte au rapport 3 du Nexus 7 avec un vélo de 15 kg et plateau 44 dents, pignon 20 dents. Je fais 60 kg et j'avais une charge de 15 kg sur le porte bagage arrière.

Est-ce qu'il est raisonnable de dire que je ferai le même effort si le produit (poids total × rapport) est constant ? Dans ce cas, j'ai calculé que je pourrais monter sans être en danseuse avec 73 kg de charge utile avec la vitesse 1 du Nexus 7 sur un vélo de 27 kg avec plateau de 38 et pignon de 23 et 105 kg de charge utile avec la première vitesse du Nexus 11.

En fait, je pense que le Nexus devrait donc être suffisant.
Est-ce que mon calcul est déconnant ?

Merci !

[wasabi]

Est-ce qu'il est raisonnable de dire que je ferai le même effort si le produit (poids total × rapport) est constant ?

Tout dépend de ce que vous appelez effort, en physique un effort est une force, dans le langage courant et y compris en médecine lors d'un test d'effort, un effort est plutôt un travail mécanique.

[WolfgangK]

Sens de la physique: force.

[wasabi]

Sens de la physique: force.

la puissance produite c'est votre cadence multiplié par le couple moteur, si vous gardez couple et cadence identique, la vitesse à la roue sera proportionnelle à la réduction(v=cadence.r.Pi.D), et si on assimile la puissance à fournir à la puissance gravitationnelle (m.g.v.pente), on a bien l'égalité cadence.r.Pi.D.m.g.pente=cst

Ceci dit 73kg de charge utile+vous+27kg de vélo ça fait 160kg, vérifiez juste quand même que ça correspond à une vitesse où on ne perd pas l'équilibre. C'est 90/160 eme de la vitesse de test actuel, la moitié environ.

[WolfgangK]

Sur mon VAE j'ai changé la répartition de mes 7 vitesses. Sur le premier pignon j'avais principalement usé les 2 plus petits pignons. Désormais j'use les 4 plus petits ce qui me donne plus de marge dans les changements de vitesses et moins l'impression de mouliner dans le vide dans les descentes ! Un chaine et pignon me font 3000km. J'ai changé le plateau à 7000km et il était grand temps. J'ai gagné 2 dents au passage, toujours ça de gagné !

Bonsoir,
Merci pour ce témoignage : ça confirme que de toutes façons, c'est à l'expérience que je verrai s'il faut adapter et comment. Mes cogitations préalables sont juste pour éviter une solution initiale trop mauvaise.
Pas mal pour les deux dents en plus sur le plateau ☺ C'est deux dents sur combien ? Est-ce que vous avez pu mesurer l'influence de ce gain sur la vitesse moyenne de vos sorties ?

[pix74]

Comme nombreux d'entre vous je me suis posé la question du vélo électrique pour mes trajets boulot, je vais vous partager mon expérience :

J'habite à la montagne (face au mont blanc), chez moi c'est pas plat, il font compter 48km aller / retour et 400m de dénivelé (positif au retour) pour mon trajet quotidien.
Je m'en sors bien sur le trajet car j'ai globalement 3km de descente, 21km de plat et l'inverse en sens retour. En vélo musculaire il me faut 45min pour le sens aller et 1h30 pour le retour. en voiture 35 min dans les 2 sens.
La différence n'est pas négligeable.

Désormais avec le vélo que j'ai moi même équipé avec un kit électrique, je met 35min à l'aller et 40min au retour (soit sensiblement le temps de trajet voiture).

J'ai tout d'abord profité des offres de prêt de vélo électrique pendant la semaine du développement durable organisé par mon entreprise, un VTC kalkhoff avec moteur Yamaha, mon bilan : sur le plat le moteur sert à rien, je pédale à +de 25kmh mais avec un vélo qui pèse 10kg de plus qu'un VTC musculaire, du coup pendant 21km c'est désagréable et ensuite c'est génial sur la montée car on fait tout à 23-25kmh (sauf une grosse cote au début ou même à fond j'était à 18-20kmh). J'ai également tenté le vélo-train avec ce vélo => compliqué pour le stocker dans la rame TER (il faut le lever), et temps rallongé du fait de la SNCF, l'attente au quai, etc...
J'ai aussi essayé des VTT électriques en montagne, là ça prend tout son sens, montée facilitées (bien que cardio, mais sans intensité) et on sent peu le poids supplémentaire à la descente.

Bref j'allais abandonner, et puis je suis tombé sur le forum cyclurba et j'ai copié un mec qui avait acheté un riverside 900 de chez décathlon (base confortable pour un vélotaf => VTC, fourche, frein à disques hydrauliques), et mis un moteur Bafang BBS02 (non homologué, 750W). coût total de l'opération <1200€ avec l'outillage et la nouvelle chaîne. Temps d'installation < 2heures pour un débutant, il existe plein de tutos sur internet avant de se lançer.

Je me suis lançé et je ne regrette pas, je n'utilise jamais 100% de la puissance pour préserver la mécanique (la chaine et la cassette arrière seront à changer tous les 2 ans, mais à 20€ + 20€ chez decath c'est négligeable). j'utilise 1/3 de la puissance moteur (250W) sur le plat pour rouler à 45-50kmh et 2/3 (500W) en montée pour une vitesse de 25-35kmh. Une fois mon trajet aller retour réalisé il reste entre 30% (l'hiver) et 50% (l'été) de la batterie (48V - 17,5A.h).

Evidemment ce genre de kit n'est pas homologué (750W, vous définissez la vitesse maxi d'assitance vous même, accélérateur au pouce), mais c'était un bon compromis pour moi. En ville, je ne recommande pas, ou alors rester raisonnable sur l'assistance et la vitesse (du coup autant rester sur un modèle homologué). Par contre à la campagne sur longues piste cyclable déserte (mon cas), c'est parfait.

La puissance des vélos standard de 250W est suffisante je trouve, par contre le bridage à 25kmh est vraiment frustrant. C'est ce critère qui m'a le plus décidé à franchir le pas.

En cas de questions, cyclurba est vraiment la bible pour ce genre de bricolages.

[wasabi]

@pix74
ça n'a pas posé de problème pour l'assurance ?

[sim_v]

Sur mon VAE j'ai changé la répartition de mes 7 vitesses. Sur le premier pignon j'avais principalement usé les 2 plus petits pignons. Désormais j'use les 4 plus petits ce qui me donne plus de marge dans les changements de vitesses et moins l'impression de mouliner dans le vide dans les descentes ! Un chaine et pignon me font 3000km. J'ai changé le plateau à 7000km et il était grand temps. J'ai gagné 2 dents au passage, toujours ça de gagné !

Bonsoir,
Merci pour ce témoignage : ça confirme que de toutes façons, c'est à l'expérience que je verrai s'il faut adapter et comment. Mes cogitations préalables sont juste pour éviter une solution initiale trop mauvaise.
Pas mal pour les deux dents en plus sur le plateau ☺ C'est deux dents sur combien ? Est-ce que vous avez pu mesurer l'influence de ce gain sur la vitesse moyenne de vos sorties ?

C'est assez insensible 2 dents en plus sur le plateau: 42->44
Par contre sur le pignon 14->12 dents c'est plusieurs km/h en plus !

[sim_v]

@pix74
ça n'a pas posé de problème pour l'assurance ?

Immatriculation, assurance, casque obligatoire et rouler sur route.
Il y a un powerbike qui me double régulièrement (immatriculé !). 35-45 km/h tranquillou !
Perso je ne ferais pas le *** avec ces règles-là. Surtout si accident avec un tiers.

[wasabi]

@pix74
ça n'a pas posé de problème pour l'assurance ?

Immatriculation, assurance, casque obligatoire et rouler sur route.
Il y a un powerbike qui me double régulièrement (immatriculé !). 35-45 km/h tranquillou !
Perso je ne ferais pas le *** avec ces règles-là. Surtout si accident avec un tiers.

Je ne pense pas que le vélo décrit puisse correspondre à la catégorie powerbike, car celle ci nécessite une assistance électrique, c'est à dire que si on ne pédale pas, on ne doit pas avoir de moteur, ce qui est contraire avec le système de gachette du Bafang. En plus les Powerbike n'ont pas le droit de prendre les pistes cyclables, et amha c'est ce qu'il fait pour avoir le même temps qu'en voiture, il doit donc éviter des grosses zones de bouchons en allant sur la voie adjacente pour les vélos. Il ne correspond évidemment pas non plus à celle des VAE et vélo. Et pour les EDPM ça ne colle pas non plus (ils n'ont pas la limite de puissance à 250W mais ont la limite de 25km/h) en plus les EDPM n'ont pas le droit de rouler sur les routes à vitesse supérieure à 50km/h sauf arrêté local en ce sens, donc toutes les liaisons entre villes / villages leurs sont interdites sauf voies vertes et chemins agricoles/forestiers.
Bref il reste quoi ? Scooter électrique ? Mais il me semble que les scooters électriques ne doivent pas recevoir de modification "perso" par rapport à ce qui a été homologué. Et comme là c'est du DIY avec une base non homologuée...

Bref, c'est pour cela que je demandais comment il avait réussi à l'assurer.

[pix74]

Le vélo n'est pas assuré, sur cyclurba il y a des témoignages comme quoi certaines assurances semblent couvrir ce genre de véhicules, à conditions de lister toutes les modifications apportées au vélo d'origine (sans rien omettre, que ce soit légal ou non n'empêche pas de couvrir certains risques apparemment), mais je ne me suis pas renseigné dans ce sens.
Un accident peut arriver mais :
- Ma vitesse maxi sur le trajet c'est 65kmh, sans assistance électrique, car il s'agit de la descente en partant de chez moi. C'est clairement la zone la plus risquée de mon trajet (virages à 180°, grosse descente).
- Absolument personne sur la piste cyclable le matin aux horaires boulot (et parfois 4-5 personnes au trajet retour sur 20km).
Bon y'a jamais de bouchons là où j'habite sur la départementale, le trafic est fluide, la haute savoie c'est pas Lyon ni Paris. Je pourrai prendre la départementale effectivement (mes collègues en vélo de course l'utilisent car la piste cyclable est moins directe, comporte des dos d'âne, c'est pas tout de la piste cyclable mais parfois une voie partagée vélo / voiture ... bref elle ne fait pas l'unanimité chez les puristes), mais ça roule fort en ligne droite (100kmh), je me suis fait frôlé plusieurs fois par des voitures/camions plateau qui ne font pas attention au vélo, un collègue de boulot s'est déjà fait renversé...

J'ai conscience que ce vélo n'est pas homologué et que cela présente un risque, c'est pour cela que je ne visai pas une modification comme je peux en croiser parfois (scooter 3000W bimoteur ou vélo 3000W moteur MXUS). je voulais juste que l'assistance se prolonge au delà de 25kmh, sans quoi sur mon trajet je n'aurais pas franchi le pas. Je n'encourage cependant personne à faire cela bien entendu. Maintenant tout ceux qui débrident leur vélo électrique pour passer les 25kmh font le même constat => c'est frustrant d'aller moins vite sur du plat qu'avec un vélo mécanique.

Pour ce qui est de la gâchette je ne l'utilise pas, le pédalage est beaucoup plus naturel, je vais la retirer d'ailleurs

Après outre le risque, il reste la verbalisation pour vélo non conforme, on y viendra je pense, les forces de l'ordre ne sont pas encore bien formées pour identifier les modèles illégaux (Bafang fait une version homologuée 250W identique d'extérieur).
Mais à mon sens le jour où il faudra sévir, ils commenceront par faire respecter le port du casque sur Moto / Quad, expliquer aux paysans qu'il faut passer le CT sur les JEEP willis, Hotchkiss, les assurer même si on traverse le centre ville pour aller à la ferme, qu'une moto de dirt non homologuée ne peut pas aller en centre ville en rentrant du tour en montagne...

[wasabi]

Le vélo n'est pas assuré, sur cyclurba il y a des témoignages comme quoi certaines assurances semblent couvrir ce genre de véhicules, à conditions de lister toutes les modifications apportées au vélo d'origine (sans rien omettre, que ce soit légal ou non n'empêche pas de couvrir certains risques apparemment),

ils n'assurent pas, ils prennent l'argent. Tant que c'est des petits pépins ils paieront peut être, mais pour un gros problème ils dénonceront le contrat pour illégalité et garderont l'ensemble des primes déjà payées pour préjudice.

Quand quelqu'un cache des informations à l'assureur et se dit "trop bien j'ai réussi à assurer mon truc et niquer l'assurance parce qu'ils ne m'ont pas posé telle ou telle question" en réalité c'est l'assurance qui nique car tout ce qui est caché peut en cas de sinistre jouer contre lui. Classique.

les assureurs n'ont pas le droit d'assurer quelque chose d'illégal, donc de fait si vous payez une prime pour quelque chose d'illégal, ça revient à jeter l'argent par les fenêtres. Au mieux vous avez un carton vert à présenter aux policiers mais vous êtes en défaut d'assurance même si vous payez. Typique des gens qui roulent sans permis par exemple.

[pimono]

mais ça roule fort en ligne droite (100kmh), je me suis fait frôlé plusieurs fois par des voitures/camions plateau qui ne font pas attention au vélo, un collègue de boulot s'est déjà fait renversé...

j'allais y venir à ça, je trouve qu'il ne faut pas tenir beaucoup à sa vie pour rouler en vélo en montagne tous les jours, c'est un risque permanent.
Les gens roulent n'importe comment, moi je ferais pas confiance, surtout en montagne, avec les virages et les gens qui arrivent à fond par derrière par exemple, il suffit d'une fois et adieu veau vaches et cochons !

[roi.de.trefle]

mis un moteur Bafang BBS02 (non homologué, 750W). coût total de l'opération <1200€ avec l'outillage et la nouvelle chaîne. Temps d'installation < 2heures pour un débutant, il existe plein de tutos sur internet avant de se lançer.

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Le kit c'est bien mais même si j'adore mon Giant il n'est pas fait pour être électrifié (dont freins à étriers)

Que penses tu de la marque BH ? le Evo Cross me tente...

[wasabi]

Le kit c'est bien mais même si j'adore mon Giant il n'est pas fait pour être électrifié (dont freins à étriers)

faut pas se laisser berner par la propagande commerciale, ça marche très bien les freins à patin (je m'imagine que c'est ça que vous appelez freins à étrier), les freins à disques / plaquettes ça pose aussi des problèmes, en descente ça arrive qu'ils surchauffent beaucoup, alors qu'avec les patins la roue étant bien plus grande, la surchauffe est bien plus lente. Style j'ai une pente que je prends de temps en temps, je ne peux pas la faire en descente, je dois forcément la faire en montée car sinon il faut que je m'arrête trois fois et que je sacrifie 1L de flotte pour les disques et plaquettes. Et la flotte à vélo en été c'est sacré.

[Mixge]

Un frein à disque chauffera moins et sera plus fiable sur une longue descente qu'un patin, il n'y pas photo sur ce point (ni sur les autres par ailleurs..). Le seul argument en défaveur du disque, c'est le prix (encore que...).
Si le freins à disque c'est imposé dans le VTT puis sur la route, ce n'est pas en raison d'une propagande commerciale, ce sont les utilisateurs finaux qui valident à l'usage si un système est bon ou pas.

[roi.de.trefle]

Le kit c'est bien mais même si j'adore mon Giant il n'est pas fait pour être électrifié (dont freins à étriers)

faut pas se laisser berner par la propagande commerciale, ça marche très bien les freins à patin (je m'imagine que c'est ça que vous appelez freins à étrier), les freins à disques / plaquettes ça pose aussi des problèmes, en descente ça arrive qu'ils surchauffent beaucoup, alors qu'avec les patins la roue étant bien plus grande, la surchauffe est bien plus lente. Style j'ai une pente que je prends de temps en temps, je ne peux pas la faire en descente, je dois forcément la faire en montée car sinon il faut que je m'arrête trois fois et que je sacrifie 1L de flotte pour les disques et plaquettes. Et la flotte à vélo en été c'est sacré.

Il y a le rapport poids / vitesse également > si j’électrifie mon vélo il prend 5 kilos mini et je vais faire des pointes à 30/35 km/h j'ai intérêt à être au top niveau freinage...

[wasabi]

Un frein à disque chauffera moins et sera plus fiable sur une longue descente qu'un patin, il n'y pas photo sur ce point (ni sur les autres par ailleurs..). Le seul argument en défaveur du disque, c'est le prix (encore que...).
Si le freins à disque c'est imposé dans le VTT puis sur la route, ce n'est pas en raison d'une propagande commerciale, ce sont les utilisateurs finaux qui valident à l'usage si un système est bon ou pas.

justement le frein à disque s'est imposé en VTT mais pas en route. En route il a fallu y aller aux forceps pour que les pros l'adoptent -principalement ça a marché parce que ce sont des employés et ils doivent prendre ce que l'on veut placer, même l'UCI était contre à cause des chutes et de son faible intérêt compensatoire-. Résultat il y a du forcing au niveau des catalogue pour imposer le disque surtout pour le plus haut de gamme, ça n'a rien d'une demande du bas vers le haut, mais bien une décision de haut en bas. Et non ce ne sont pas les utilisateurs finaux qui valident, ce sont les constructeurs à masse critique qui s'entendent en cartel pour stimuler le marché et imposer les standards. Régulièrement on assiste à des changements de standards inutiles pour le particulier, que ce soit en vélo ou ailleurs d'ailleurs, mais qui renouvèlent. Il me semble sur ce fil il y a peu avoir fait une liste des changements fait juste pour revendre du matériel.

Et si le disque s'est imposé en VTT c'est pour des raisons spécifiques, il permet mieux de rouler dans la boue, sur sol complètement détrempé, avec une roue légèrement voilée sans diminution de la qualité de freinage. Et ça en VTT s'est important, en vélo de route non. Et le poids total du vélo ne revêt pas le même caractère sacré. Et une fois le mouvement entamé on ne peut plus revenir en arrière, vous ne trouvez plus de cadre VTT neuf ou de jantes VTT neuves pouvant freiner à patin, sauf ultra bas de gamme pour réparer un vieux clou. En plus en VTT, à part si vous faites du downhill vous n'allez pas encaisser des centaines de mètres de dénivelé d'un coup, le disque a le temps de refroidir. Et en downhill c'est une autre technologie, ils ont des étriers à 4 pistons, des plaquettes avec radiateurs, des disques de 20cm, de l'huile DOT à la place de la minérale qui a une température d’ébullition plus haute mais est plus chiante pour l'entretien...

[wasabi]

Le kit c'est bien mais même si j'adore mon Giant il n'est pas fait pour être électrifié (dont freins à étriers)

faut pas se laisser berner par la propagande commerciale, ça marche très bien les freins à patin (je m'imagine que c'est ça que vous appelez freins à étrier), les freins à disques / plaquettes ça pose aussi des problèmes, en descente ça arrive qu'ils surchauffent beaucoup, alors qu'avec les patins la roue étant bien plus grande, la surchauffe est bien plus lente. Style j'ai une pente que je prends de temps en temps, je ne peux pas la faire en descente, je dois forcément la faire en montée car sinon il faut que je m'arrête trois fois et que je sacrifie 1L de flotte pour les disques et plaquettes. Et la flotte à vélo en été c'est sacré.

Il y a le rapport poids / vitesse également > si j’électrifie mon vélo il prend 5 kilos mini et je vais faire des pointes à 30/35 km/h j'ai intérêt à être au top niveau freinage...

la limite est de 25km/h, si vous faites des pointes à 35 c'est vous tout seul, donc ça ne permet pas d'aller plus vite le moteur électrique sur du plat.
5kg c'est que dalle, ça fait 3-8% de masse en plus. En plus en à part sur de longues descentes ou une utilisation VTT où on freine avec un doigt tout en sautant, ce qui fait la qualité de freinage, c'est plus les pneus que les freins. Et sur route dégradée vous pouvez rajouter la suspension aussi. Des cantilevers ou vbrake bien réglés ça freine très bien. Mais il faut une jante propre et pas voilée, mais c'est pareil pour le disque, faut le dégraisser à l'acétone régulièrement.

[sim_v]

La qualité de la gomme du pneus est bien plus importante que le système de freinage patins ou freins....
En plus c'est valable en cas de freinage, route mouillée ou gelée. Je pointe à 35-40 sur mon trajet dans les descentes. Moyenne de 23-25 sur le trajet sans débridage.

[roi.de.trefle]

la limite est de 25km/h, si vous faites des pointes à 35 c'est vous tout seul, donc ça ne permet pas d'aller plus vite le moteur électrique sur du plat.
5kg c'est que dalle, ça fait 3-8% de masse en plus. En plus en à part sur de longues descentes ou une utilisation VTT où on freine avec un doigt tout en sautant, ce qui fait la qualité de freinage, c'est plus les pneus que les freins. Et sur route dégradée vous pouvez rajouter la suspension aussi. Des cantilevers ou vbrake bien réglés ça freine très bien. Mais il faut une jante propre et pas voilée, mais c'est pareil pour le disque, faut le dégraisser à l'acétone régulièrement.

Si tu lis le post au dessus > en mettant un pédalier bafang tu peux monter à 45 en assistance (niveau speed bike)

[krachboom]

ce sont les constructeurs à masse critique qui s'entendent en cartel pour stimuler le marché et imposer les standards.

vous êtes certain ? ça me semble totalement illégal, et la justice leur tomberait dessus non ?

[WolfgangK]

La qualité de la gomme du pneus est bien plus importante que le système de freinage patins ou freins....
En plus c'est valable en cas de freinage, route mouillée ou gelée. Je pointe à 35-40 sur mon trajet dans les descentes. Moyenne de 23-25 sur le trajet sans débridage.

Bonjour,
S'il y a des experts ici, je veux bien des avis sur les options suivantes :
Rubena Hook (40-584 / 27,5″x1,5).
Schwalbe Marathon (44-584 /27,5″x1,65). : https://www.schwalbe.com/fr/tour-reader/marathon
Schwalbe Marathon Mondial (50-584 / 27,5″x2,00). https://www.schwalbe.com/fr/tour-reader ... on-mondial
Hutchinson Touareg (47-584 /27,5″x1,75 ) https://www.hutchinsontires.com/fr/grav ... o-standard

L'utilisation : vélo allongé bien chargé avec chargement précieux, route avec passages entre 5% et 7% ou chemins avec passages avec du sable.
Freins : https://trpcycling.com/product/spyre/

D'avance, merci !

[Mixge]

En route il a fallu y aller aux forceps pour que les pros l'adoptent -principalement ça a marché parce que ce sont des employés et ils doivent prendre ce que l'on veut placer, même l'UCI était contre à cause des chutes et de son faible intérêt compensatoire-. Résultat il y a du forcing au niveau des catalogue pour imposer le disque surtout pour le plus haut de gamme, ça n'a rien d'une demande du bas vers le haut, mais bien une décision de haut en bas. Et non ce ne sont pas les utilisateurs finaux qui valident, ce sont les constructeurs à masse critique qui s'entendent en cartel pour stimuler le marché et imposer les standards. Régulièrement on assiste à des changements de standards inutiles pour le particulier, que ce soit en vélo ou ailleurs d'ailleurs, mais qui renouvèlent. Il me semble sur ce fil il y a peu avoir fait une liste des changements fait juste pour revendre du matériel.

Depuis que c'est autorisé, les jours du patin sont comptés....
Arrêter de prendre les utilisateurs pour des gogos ignares, la liste des "nouvelles innovations" que les constructeurs ont cherché à imposer et qui sont tombés dans l'oubli est bien plus longue que le contraire...

[roi.de.trefle]

Bon vu les 1.2 milliards du plan de relance consacré au vélo il est urgent d'attendre pour acheter un vélo électrique je crois > on va avoir des aides !

[Jeffrey]

Un frein à disque chauffera moins et sera plus fiable sur une longue descente qu'un patin, il n'y pas photo sur ce point (ni sur les autres par ailleurs..). Le seul argument en défaveur du disque, c'est le prix (encore que...).
Si le freins à disque c'est imposé dans le VTT puis sur la route, ce n'est pas en raison d'une propagande commerciale, ce sont les utilisateurs finaux qui valident à l'usage si un système est bon ou pas.

Les utilisateurs finaux, ceux qui sont des fondus, ils achètent tes tenues bariolées et des vélos qui ressemblent à ceux du tour de France. Point de vue technique, la plupart ne pigent strictement rien à la question en dehors de l'opinion de masse. Un exemple, les vélos carbone deux fois plus chers que les vélos alu, soit disant parce que l'alu c'est trop rigide (et qu'il faut cintrer les haubans). C'est souvent des foutaises.
Les gros consommateurs de nouveauté sont dans un trip d'identification aux produits d'élite; Etre et avoir en somme.

L'avantage des freins à disque, c'est que cela continue d'être efficace sous la pluie. C'est vraiment le seul truc incontestable par rapport aux patins.
Le reste, c'est plus compliqué à entretenir (par exemple les freins avec liquide de frein plutôt que les câbles, quelle idée à la kon...), le disque se voile souvent et ça frotte. C'est chiant à régler. Quand on retire la roue, faut surtout pas avoir le malheur de serrer le frein. Et surtout, cela n'a quasi aucune progressivité. C'est top pour filer un coup de frein trop brusque et partir en dérapage avant. Pour ce qui est de l'usure des plaquettes, c'est plus facile de changer un patin sur un cantilever que sur un frein à disque.
Pour ce qui est de chauffer, c'est bidon, un vélo, c'est pas une formule 1 avec des freins carbone.

[Mixge]

Un frein à disque chauffera moins et sera plus fiable sur une longue descente qu'un patin, il n'y pas photo sur ce point (ni sur les autres par ailleurs..). Le seul argument en défaveur du disque, c'est le prix (encore que...).
Si le freins à disque c'est imposé dans le VTT puis sur la route, ce n'est pas en raison d'une propagande commerciale, ce sont les utilisateurs finaux qui valident à l'usage si un système est bon ou pas.

Les utilisateurs finaux, ceux qui sont des fondus, ils achètent tes tenues bariolées et des vélos qui ressemblent à ceux du tour de France. Point de vue technique, la plupart ne pigent strictement rien à la question en dehors de l'opinion de masse. Un exemple, les vélos carbone deux fois plus chers que les vélos alu, soit disant parce que l'alu c'est trop rigide (et qu'il faut cintrer les haubans). C'est souvent des foutaises.
Les gros consommateurs de nouveauté sont dans un trip d'identification aux produits d'élite; Etre et avoir en somme.

L'avantage des freins à disque, c'est que cela continue d'être efficace sous la pluie. C'est vraiment le seul truc incontestable par rapport aux patins.
Le reste, c'est plus compliqué à entretenir (par exemple les freins avec liquide de frein plutôt que les câbles, quelle idée à la kon...), le disque se voile souvent et ça frotte. C'est chiant à régler. Quand on retire la roue, faut surtout pas avoir le malheur de serrer le frein. Et surtout, cela n'a quasi aucune progressivité. C'est top pour filer un coup de frein trop brusque et partir en dérapage avant. Pour ce qui est de l'usure des plaquettes, c'est plus facile de changer un patin sur un cantilever que sur un frein à disque.
Pour ce qui est de chauffer, c'est bidon, un vélo, c'est pas une formule 1 avec des freins carbone.

l'explosion du gravel montre bien que les utilisateurs finaux ne sont pas des moutons qui suivent le Tour...
il existe des freins à disques à câble, qui sont bien plus facile à régler que des patins...
une roue se voile plus facilement qu'un disque
il existe un petit outil en plastique lorsque l'on retire la roue
dire qu'un frein à disque n'a aucune progressivité est totalement faux.... la progressivité reste constante, ce qui nest pas le cas des patins.
changer des plaquettes est plus rapide que des patins car le réglage est plus facile.
un patin chauffe lors d'une descente dégradant le freinage..

[wasabi]

Pour ce qui est de chauffer, c'est bidon, un vélo, c'est pas une formule 1 avec des freins carbone.

Dans l'exemple de cas que je donnais sur une descente, je ne dis pas que c'est trop chaud au feeling subjectif mais parce que je sens une forte odeur de cramé. Peut être que vous vous continuez quand même, pas moi, je me dis que j'ai atteint la limite.

[WolfgangK]

Un frein à disque chauffera moins et sera plus fiable sur une longue descente qu'un patin, il n'y pas photo sur ce point (ni sur les autres par ailleurs..). Le seul argument en défaveur du disque, c'est le prix (encore que...).
Si le freins à disque c'est imposé dans le VTT puis sur la route, ce n'est pas en raison d'une propagande commerciale, ce sont les utilisateurs finaux qui valident à l'usage si un système est bon ou pas.

Pour ce qui est de l'usure des plaquettes, c'est plus facile de changer un patin sur un cantilever que sur un frein à disque.

Bonsoir,
J'allais répondre à wasabi non seulement pour le remercier des ses informations, mais pour indiquer qu'au moins dans le cas des freins à disque, ce n'est à mon avis pas seulement l'intérêt des fabricants mais aussi celui des magasins / ateliers qui pousse.
Cet été, j'ai trouvé que les patins de frein d'un vieux vélo de ma mère était trop usé. Au casino du coin, j'ai acheté une paire de patins à environ 4€ et je les ai changé sans avoir à me poser de questions.
Pour des freins à disque, je ne sais pas si j'aurai osé et de toutes façons il aurait fallu commander la ou les pièces.

[Jeffrey]

Pour ce qui est de chauffer, c'est bidon, un vélo, c'est pas une formule 1 avec des freins carbone.

Dans l'exemple de cas que je donnais sur une descente, je ne dis pas que c'est trop chaud au feeling subjectif mais parce que je sens une forte odeur de cramé. Peut être que vous vous continuez quand même, pas moi, je me dis que j'ai atteint la limite.

Bon, justement, mis à part le fait que quand un frein chauffe, ça modifie le coefficient de frottement, vous imaginez que votre patin ou votre jante va prendre feu ?
Suffit de serrer le frein plus fort.
Sinon, les freins à disque sentent également le cramé en bas d’une longue descente.